Строительство деревянного катамарана.

Сиволобов Николай

Может это уже и не нужно никому, в существующих тенденциях, может это материалы, которые имеют только историческую ценность, но мне почему-то жалко, что эти умения уходят в прошлое...

Сидячий катамаран. Рама из дерева.

Итак, потребность в деревянной раме возникает в двух случаях, первый дефицит самих труб, во-вторых, сложности доставки таковых к месту строительства. Первый случай в наше время встречается все реже, второй, впрочем тоже, потому как народ, очень часто предпочитает переплатить бешенных бабок за то что их к черту на рога доставит либо вертолет, либо вездеход, либо вообще отказываются от маршрута. Если честно, то мне такой подход обиден, так как во многих случаях, пешая часть это отдельная песня, когда удается увидеть и узнать, то, что при прохождении исключительно «по воде» проходит мимо.

Следующий момент. Почему сидячий, а не столь модная по нонешним временам коленка. Не знаю, на коленке я прошел единственную шестерку и признаться честно, не заценил. На мой взгляд, сидячая посадка дает многое из того, что при коленной посадке невозможно. На пример полноценные гребки в задней полусфере, как следствие очень сильный задний ход. Именно по этой причине на коленках почти не пользуются траверсом на заднем ходу, проще развернуться и идти носом вверх по течению, а потом еще раз развернуться. Есть у коленки, еще один дефект, ее пониженная палуба, которая при определенных условиях работает как антикрыло, то есть попросту топит гондолу, по которой пошла вода. И последний из существенных недостатков, это затрудненная чалка. Я долго не мог понять проблемы чалки на коленке, пока не сел на нее сам.

посадка на коленки

Но это все можно снести к области веры-неверы, что в данном случае не существенно, собственно постройка коленки из дерева, отличается от описанного постановкой пирамиды, что не так уж и сложно. А при существующих надувных сидушках, так и вообще проблемы нет никакой.

Так что приступаем к делу:

Инструмент, потребный для строительства

Ну в целом, как всегда на Руси можно обойтись одним топором, но, согласитесь, это не очень разумно, тем паче что и ножовка, и нож в походе, особенно для большой группы лишними не будут.

Правда, топора вы на снимке видите два. Первый топор как топор, ничего особенного, не из больших, но и не из малышей уродцев. А вот второй особый, с малой ручкой, да и железка у него от маленького топорика, хоть и вполне полноценная. Этот топор, у меня сугубо специализированный, как правило, я его беру на большие деревянные стройки, там парой все одно не обойтись, или слишком долго получаться будет, а вот такой малый с укороченным топорищем большое подспорье, так как шкурить им легче. В этом походе, нас было всего двое, так что именно он исполнял роль вспомогательного, особенно если бы основной по каким-то причинам вышел из строя, то этим малым можно было бы и топорище новое построить.

Кроме того, вместо ножовки, цепная пила, опять же из экономии веса времени, если бы предвиделась большая стройка, для большой группы, то взял бы я полноценную ножевку.

Шаг первый, заготовка хлыстов

Идеальный вариант, это сухостойная, еще не подгнившая лиственница. Увы, ее найти не всегда удается, так что следующий вариант ель, нет ели надо искать живины. Здесь уже расклад другой, среди живых, первое место для рамы и весел будет занимать береза, дальше, опять листвяк, дальше ель, и последнее место сосна. Если уж совсем не из чего строиться то сгодится и ивняк, но это уже совсем на безрыбье.

Дальше для строительства из сухой лиственницы годятся хлысты в комле сантиметров шесть, это если без коры, живой березы семь. Для каждой следующей ступеньке в моем списке надо прибавлять в диаметре, для ивняка вообще до десятка сантиметров, иначе это будет не рама, а некий живой член команды со своей волей, причем будет он работать против вас.

Искать хлысты лучше, там где молодняк загущен, там больше вероятность найти ровненькие без лишних сучков и с малой комлеватостью палки. Опять же все это в идеале, в реале вам придется решать задачку, хотите вы идти на кривой сушине, либо на ровной березке, но тяжелой. Очень часто приходится комбинировать. Надеюсь, что в целом понятно, о чем идет речь, так как выбор дерева пригодного для строительства, вещь весьма ответственная.

Шаг второй, обрезаем по размеру

Собственно следующим шагом, после того как хлысты прибыли на место строительства обрезаем лишние хвосты, сразу приблизительно раскладывая прибывающий лес по будущему назначению: продолины, поперечины, ложки.

Обрезку начинаем с тонкого края, то есть с вершинки, так как это у нас и есть самое слабое место. Скажем, для лиственницы и живой березы достаточно на вершинке и трех сантиметров. Если комель при этом не уходит в совсем тонкость, то есть если он не становится тоньше, чем я говорил в предыдущем шаге, то можно вершинку и сделать потолще, короче, опять простор для творчества, но мерить начинаем с вершинки. Для ложки естественно свои параметры, но в целом, опять же надо исходить из разумного, и того, какое дерево используется для строительства.

О размерениях и измерениях. Я давно не пользуюсь в походах рулеткой, хотя для больших групп, она конечно необходима. Продолины я вымеряю по «ушам» чехлов, ширину поперечин, ступнями, между продолинами, той же ступней, хотя для удобства и могу сделать прутик с шагом в пять сантиметров с помощью коробка спичек.

Вообще-то есть следующие рекомендации для этих размерений. Расстояние между центрами продолин на одной гондоле должно быть равно двум третям диаметра гондол, тогда гондола не болтается под рамой. Ширина габаритная, тут уже больше от вкусов и пожеланий зависит, но исходя из общих соображений, она должна быть приблизительно в четыре диаметра гондол.

Шаг третий, особо обязательный, испытание на прочность

Этот шаг, который частенько пропускается, а потом народ говорит, что рама из дерева штука шибко не надежная. Что тут сказать, сломать можно все, вопрос с каким усилием. Мой вес чуть больше шестидесяти кг, так вот если я взявшись за один конец, и уперевшись в средину не могу заставить треснуть палку, я считаю, что она вполне годна.

Да, лучше всего проводить испытания на прочность после того, как вы сделали первичную обрубку под корень основных сучков, кору при этом можно и не трогать, но она, как правило, особенно с сушин сама обваливается.

На фото вы видите результат таковых испытаний, увы, мне после них пришлось идти за дополнительными палками, хотя я и так принес с запасом.

Шаг четвертый, строгаем палки для рамы

Этот снимок, иллюстрация обрезанных испытанных заготовок, с теми отходами, что у меня получились. Как видите отходов стало меньше. По той простой причине, что из них получились вполне приемлемые подножки и надножки, кроме того, часть ушла на хозяйственные нужды. Остальное будет пущено на дрова.

Обратите внимание, что у меня в куче заготовок три березы. Переломав некоторое количество сухостойных елок, я решил, что уж пусть мои поперечины будут потяжельше, но зато прочнее, тот самый компромисс, о котором я говорил выше.

Следующим действием будет обстругивание, причем достаточно тщательное. Многие этот шаг пропускают, но я считаю, что этого делать нельзя, когда все это дело попадает в воду и намокает, оно становится похожим на поросячью щетину, со всеми вытекающими. Сильно трутся чехлы, отваливающимися шепочками повреждаются гондолы, на которых образуются микродырки, как следствие дутик начинает травить.

Шаг пятый, отделываем торцы

Причина в данном случае почти та же, что и в предыдущем случае. Как бы хорошо не были надуты дутики, если вы ударяетесь в камень, рама своими торцами долбит по нему, вам нужны в таком случае лишние щепки, которые неизбежно будут торчать из торца? Да и руки свои жалко.

Так что лучше потратить, пять минут на заделку каждого конца составляющих рамы, чем потом мучится с поиском дырок и их клейкой, а то и чехлы ремонтировать придется.

Шестой шаг, закрутки и вязки

Закрутки, это палочки, желательно из ивняка, с не ободранной корой, но с хорошо обделанными торцами. Длинна закруток, сантиметров пятнадцать. В идеале их лучше пилить, но у нас ножовки с собой не было, так что получился большой отход. Вязки веревка диаметром шесть восемь миллиметров, лучше крученая, она легче переносит затяжки, чем веревка в оплетке, а значит дольше живет. Длинна вязки должна быть около метра.

Вязки непосредственно перед вязкой необходимо хорошо смочить, но вот держать в воде не обязательно, так как достаточно немного влаги, чтобы волокна легко скользили друг относительно друга и веревка затянулась до упора, и узел, соответственно не ослаб, когда намокнет.

Крепить закрутки удобнее всего изолентой, хотя и вполне возможно любой вспомогательной веревочкой. Что касается изоленты, то лучше всего брать старую синюю советскую, она меньше всего «течет» при нагревании, если уж не найдется, то сгодится и теперешняя пластмассовая, но ее придется накручивать больше. Следовательно, если на одну раму уходит один моток советской, то пластмассовой уйдет два. Это не трагедия, но это надо учитывать.

Шаг седьмой, раскладываем палочки

Шаг, по сути своей необязательный, но намного облегчает строительство.

Как вы видите, березу я поставил на носовую и кормовую поперечины. Дальше, продолины: укладываются комель к вершинке, причем на носу комель к внешней стороне гондолы. Это определяется тем, что нос чаще испытывает удары, после наших ошибок управления. Хотя тут могут быть разные взгляды, но это мое предпочтение, основанное на моем опыте. А вот на одной гондоле валет из продолин условие обязательное.

Теперь порядок сборки рамы.

Вяжем конверт из крайних продолин и поперечин.

Подвязываем внутренние поперечины.

Вяжем среднюю поперечину. Тут хитрость. Ищем средину поперечин, и отступаем в сторону кормы сантиметров пятнадцать. В этом случае посадка получается ровно над центром тяжести-плавучести катамарана. Подвязка рюкзаков смещает этот центр немного назад и носы приподнимаются, если же кат разгрузить, то он будет стоять под экипажем ровно.

Вяжем подножки. Это единственная палка которая вяжется под раму. Так ноги у всех разные, то в этом месте очень важна примерка под конкретного человека. Делается она так: садимся на чуть приподнятую раму и упираемся копчиком в поперечину, ноги почти прямые должны надежно стоять на подножках. В этом положении их и крепим. Кстати. Крепление подножек и надножек должно быть самым жестким.

Вяжем надножки. (надножки вяжутся ближе к корме, то есть подножка впереди, надножка позади) Опять требуется индивидуальная примерка, по той же самой причине. Момент тонкий в идеале каждый свою мерку знать должен. Но пока не выучили, одеваем подгидренное, гидру, нагидренное, обутку и меряем. Нога должна сидеть очень прочно, но не закусываться.

Уже на готовую раму, вяжем противоразломную веревку и чалку.

Противоразломная обвязка

Элемент не обязательный, но очень желательный. Вода, она ведь дура, все сломать может, собирай после этого раскиданное по всей реке. При наличии такой обвязки, даже если все поперечины будут сломаны, всё будет плыть одной кучей. Кроме того, попутно, веревка исполняет роль еще одного элемента безопасности. Обратите внимание, что она на больших пустотах переходит с борта на борт гондолы. Если гондола будет пробита и ослабнет, ее не выпрет горбом в эти пустоты, а значит катамаран дольше будет оставаться управляемым, хотя, конечно, это вам не полностью исправная машина.

Крепление чалки

Чалку я вяжу за внутреннее пересечение подножек, надножек и продолины. Кроме того, обратите внимание на веревочку, на которую показывает стрелочка. Это специальная вязка, на которую я креплю чалку, чтобы даже при перевороте, или в ситуации, кода сдала гондола ее не выбило, и она не распустилась.

Что бывает, когда веревка живет своей жизнью можно узнать здесь, что называется испытано на себе.

Рама готова к подвязке гондол

Единственное на что хотелось бы обратить внимание, это то что уже на готовой связанной раме поперечина которая под спиной спиливается, что называется под самые веревки. Делается это для того, чтобы не биться руками об выступающие хвосты. Для того, чтобы это получилось без ухудшения прочности, то здесь, на деревянной раме можно сделать взаимные подпилы, и особенно тщательно затянуть узлы.