УХОД ЗА ОХОТНИЧЬИМ ОРУЖИЕМ

Оружие любит ласку,чистотуи смазку

Уход за оружием включает в себя; чистку во время эксплуатации; смазывание механизмов для их надлежащей работы и консервация на период хранения. 

ЧИСТКА РУЖЬЯ

ЦЕЛЬ чистки 

Основное назначение чистки — предохранить ружье от коррозии и как можно дольше сохранять его рабочие качества. Для этого необходимо: 

a. удалять появившуюся свинцовку (мельхиоризацию или омеднение у нарезного оружия) с поверхности канала ствола, Под ними ствол быстро ржавеет и в нем появляются раковины; 
b. удалять песок и пыль, особенно с трущихся деталей; 
c. убирать загрязненную пылью и копотью старую засохшую смазку на всех наружных металлических частях ружья; 
d. смазывать канал ствола и все металлические части тонким слоем нейтральной или универсальной смазки. 

По мере эксплуатации ружья и появления на нем царапин, раковин, вмятин возрастает и его подверженность коррозии. Особого внимания требуют ружья, уже имеющие следы былой коррозии и с поврежденным воронением. 

ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА РУЖЬЕМ

Шомпол 

Шомпол является основной частью принадлежности, предназначенной для чистки и ухода за ружьем; его должен иметь каждый владелец ружья. 



Принадлежности для чистки ружья:

1 — разборный шомпол; 2 — вишеры; 3 — металлические щетки; 4 - щетинная щетка; 5 — пуховка; 6 — щетка для чистки патронника; 7 - портативный шомпол-шнур 
Шомпол служит для чистки канала ствола после стрельбы, смазывания канала ствола после чистки, удаления ржавчины, появившейся на поверхности канала ствола, свинцовки. 


Вишеры для чистки канала ствола гладкоствольного оружия: 
а — пружинный вишер; б — вишер для завертывания пакли и ветоши; в — вишер для обтирочного материала (тряпки); г — вишер Ю. Н. Лысаковского 

Шомпола бывают разборные, неразборные и в виде шнура (шомпол-шнур). К шомполу привинчивают вишеры и щетки, с помощью которых и чистят каналы стволов. Стержни всяких наконечников к шомполу не должны иметь острых кромок и заусенцев, чтобы исключалась возможность появления ссадин на пальцах. 

Более удобен разборный шомпол: его делают двух- трех или четырех коленным. Стержень у шомпола для прочности металлический из алюминия или дюралюминия, сверху его либо покрывают пластмассой, либо пропускают сквозь деревянные палочки-трубки, либо вообще ничем не покрывают. Трехколенные деревянные шомпола без стержня встречаются все реже. 



Принадлежности для ухода в полевых условиях и транспортировки оружия 

Разборный трех- и двухколенный шомпол является необходимой походной принадлежностью охотника, и его следует всегда носить в чехле вместе с ружьем при поездках на стрельбище и на охоту. 

Многие руководства рекомендуют брать на охоту портативный шомпол-шнур в брезентовом или кожаном футлярчике. Но этот легкий и портативный прибор все же не может заменить шомпола. В частности, им нельзя вытолкнуть из патронника застрявшую пульку, в степной местности из-за этого иной раз приходится прекращать дальнейшую охоту, кроме того, чистка канала ствола с помощью шнура отнимает много времени и более утомительна, да и не всегда есть практическая возможность на охоте зацепить один из концов шнура за сучок или гвоздь. Всякий хороший шомпол должен отвечать определенным требованиям: 

Все металлические части любого шомпола должны иметь меньший диаметр, чем деревянные части. Это необходимо для того, чтобы металлические крепления шомпола не касались стенок канала ствола во время чистки. 
Рукоятка шомпола должна свободно проходить через дульный срез канала ствола. В противном случае много времени будет тратиться на отвинчивание той или иной щетки, случайно проскочившей через дульный срез при чистке. 
Металлические части шомпола по своей толщине, должны быть не менее половины диаметра канала ствола в самой широкой его части. Иначе конец шомпола или наконечник одного из его колен может быть причиной появления круговых рисок и круговых выпучин в самом тонком месте ствола дробового ружья. 
Колена шомпола, свинченные до отказа, должны быть плотно соединены между собой. При этом должны исключаться всякие перекосы и боковая качка колен шомпола при резком встряхивании. 
Шомпол при перевозках в разобранном виде укладывают в специально сшитый из тонкого брезента или кожаный чехол. Этот чехол с шомполом укладывают в футляр с ружьем. 

При малых калибрах нарезного оружия приходится пользоваться или металлическим шомполом, и тогда его надо пропускать через деревянную накладку, чтобы он не стучал о края дула (тогда и с дула можно почистить), или использовать шомпол-шнур. Вообще предпочтительно чистить ствол с казенной части. 

ЩЕТИНИСТАЯ ЩЕТКА с РУКОЯТКОЙ 

Щетинистая щетка с рукояткой, или короткий шомпол, предназначен для чистки патронников. Чистку патронников удобнее всего производить щетинной щеткой, укрепленной на короткой деревянной рукоятке. Щетка для чистки патронников должна быть более полного диаметра, чем для чистки канала ствола. Такую увеличенного калибра щетку с короткой рукояткой желательно иметь каждому владельцу гладкоствольного оружия в комплекте принадлежностей ухода за ружьем. 

ВИШЕРЫ

Вишеры — это плоские металлические удлиненные петли из алюминия, дюралюминия или латуни. В них пропускают кусок ветоши или тряпки, чтобы снять остатки масла со стенок канала ствола. Большинство вишеров имеют слишком малый диаметр, поэтому на них приходится накручивать слишком много протирочного материала. С этой точки зрения, гораздо удобнее вишер конструкции известного в прошлом оружейника Ю. Н. Лысаковского, описанный в «Настольной книге охотника-спортсмена». Он имеет диаметр рабочей части, согласованный с калибром стволов и требующий значительно меньшего количества ветоши. Некоторые охотники вместо вишера пользуются щетинистым ершиком меньшего калибра. Такой ершик хорошо держит протирочный материал, и его идет совсем немного. Вместо ветоши и пакли можно пользоваться при этом марлевым бинтом, сложенным вдвое. Бинт лучше, чем другие материалы, очищает ствол и впитывает масло. Любой вишер и щетки или пуховка должны иметь отверстие для шпильки. Однако в вишере с окном отверстия для шпильки нет, так как для отвинчивания его можно использовать окно, которое служит для вдевания тряпки при чистке. 

ЩЕТКИ

Металлическая щетка, или ерш, предназначена для очистки канала ствола от появившейся ржавчины и свинцовки. Металлические щетки изготовляются из тонкой латунной или стальной проволоки. Проволока должна быть мягкой, чтобы не царапать полировку канала ствола. Эти щетки должны не только соответствовать обозначенному на них калибру, но и туго, плавно проходить по стволу при нажиме рукой на шомпол. Проволока на щетку должна быть посажена правильными рядами с равными расстояниями между ними. Длина рабочей части металлической щетки должна равняться по крайней мере двум диаметрам канала ствола, для чистки которого она изготовлена. Это необходимо для того, чтобы избежать перекосов и заклинивания удлиненного конца стержня щетки с резьбой, если произойдет развинчивание во время чистки. Разумеется, резьба наконечника должна точно соответствовать резьбе гнезда в шомполе. В продаже бывают металлические щетки двух видов — спиральные и в форме колючего ершика. Любой из них можно удалить освинцовку (следы свинца) с каналов стволов. Причем спиральную щетку можно пропускать и через дульное сужение, то есть чистить весь ствол от начала до конца. Металлическим же колючим ершиком обрабатывают канал ствола только до перехода в дульное сужение; если канал ствола цилиндрический, этой щеткой можно чистить весь ствол. И все-таки лучше пользоваться латунными щетками, стальные могут нарушить полировку ствола. Если нет латунных, можно пользоваться спиральными стальными щетками, густо смачивая их щелочным маслом. 

Щетинной щеткой чистят канал ствола и наносят на него смазку — нейтральное ружейное масло. Диаметр щетки должен соответствовать калибру канала ствола, цифра которого выбита на удлиненном ее стержне. Жесткая щетина щетки расположена правильными узкими рядками вокруг стержня и должна быть ровно острижена. Чтобы не было перекосов стержня щетки и заклинивания его между концом шомпола, длина щетины должна быть не менее 2,1—2,25 калибра. На удлиненном конце стержня щетки должно быть отверстие для шпильки, при помощи которой привинчивают щетку к шомполу. Для того чтобы щетки всегда были под руками, хранить их лучше в металлических гильзах в патронташе. 

ПУХОВКА

Удобна при промывке стволов горячей водой: она играет роль поршня, засасывая в ствол налитую в таз жидкость. Применять пуховку для нанесения смазки на каналы стволов, как это часто рекомендуют, можно, однако после этого в них остается много волокон. Длина собственно пуховки должна равняться 2,5-3 калибрам ствола. На стержне пуховки есть отверстие для шпильки. Цифра калибра выбивается на удлиненном стержне. 

МАСЛЕНКА 

В масленке хранят нейтральное ружейное масло. Бывают масленки с двумя отделениями — для нейтрального масла и для щелочного. Начальные буквы этих смазочных веществ отштампованы на пластмассовом корпусе каждого отделения. Годится для смазки стволов и других частей ружья трансформаторное масло, которое не густеет до температуры минус 45° С. Подойдет для смазки ударно-спусковых механизмов и часовое масло. Только надо иметь в виду, что оно бывает разных марок: МН-30 можно применять на морозе не ниже 30°, МН-45 — 45° и МН-60 — не ниже 60° С. Однако лучшими считаются смазки Циатим-201 и МС-70. Они не густеют при очень низких температурах, а при столь же высоких не вытекают из ружья. 

Крышка на масленку должна навинчиваться плотно, предохраняя масло от вытекания и загрязнения. В походных условиях (при поездках на охоту или в тир) смазочные материалы для ружья лучше всего хранить и транспортировать в жестяных масленках армейского типа. Крышка у такой масленки отвинчивается, на дне крышки имеется пробковая пластинка, чтобы ружейная смазка не вытекала, а щелочная смазка, кроме того, и не выдыхалась. Если для чистки и смазки ружья после стрельбы приходится пользоваться универсальной смазкой типа «Пироль» или «Клейнолы», то лучше иметь масленку с одним отделением, т. е. с одной крышкой. Эти масленки носят в чехле или футляре вместе с ружьем и остальной походной принадлежностью для чистки. 

ОТВЕРТКИ

Нужны каждому охотнику. Те, кто не имеет опыта, не должны самостоятельно производить полную разборку и сборку ружья. Однако ставить отошедшие винты на место должен уметь каждый владелец ружья, если по каким-либо причинам (например, на охоте) он не сможет воспользоваться услугами квалифицированного мастера-оружейника. Концы лезвий отверток по длине и толщине должны соответствовать длине и ширине прорезей винтов (шлиц). Лезвие отвертки должно быть аккуратно заправлено и закалено так, чтобы оно не было хрупким или чересчур мягким. При отвинчивании и завинчивании винтов лезвие отвертки должно входить в шлиц винта до дна, на всем протяжении ширины головки винта. Острые кромки лезвий должны быть сняты. Ширина лезвий у широких отверток обычно на 0,7-0,8 мм уже головки того винта, для которого она заправлена, а для ружейных винтов малого диаметра лезвие отвертки должно быть уже головки винта на 0,4—0,5 мм. 
Если лезвие отвертки плохо заправлено и не входит до дна прорези винта на всем ее протяжении, имеет острые кромки или слишком узко по сравнению со шлицем, то во время работы такая отвертка будет легко срываться и разворачивать металл головки винта. В результате ружье будет иметь неряшливый вид. 

Целесообразнее иметь несколько отверток с лезвиями различной ширины, чем одну комбинированную рукоятку со сменными лезвиями, хотя, на первый взгляд, одна отвертка с различными лезвиями более портативна и удобна в походных условиях. 

Выколотки

Нужны достаточно опытным охотникам, умеющим разбирать ружье, для выталкивания шпилек из гнезд при разборке. Досылать же отошедшие шпильки и ставить на свое место при сборке ружья лучше всего при помощи выколотки - бородка. Диаметры рабочих концов металлических выколоток должны соответствовать меньшему диаметру отверстий, т. е. быть на 0,2-0,3 мм меньше их. Отверстия для шпилек и винтов сверлятся слегка на конус. Рабочая часть выколоток должна иметь достаточную длину, чтобы при выталкивании шпилек выколотка своими плечиками не заклинивалась в отверстии и не расширяла его. Рабочая часть латунной выколотки - бородка должна быть, конечно, мягкой. Чтобы не испортить шпильки ружья или выколотки, следует пользоваться деревянным или медным молотком. При пользовании стальным молотком следует под него подкладывать деревянную чурочку. 

ВЕТОШЬ
Одно из основных требований к ветоши — она должна быть чистой и мягкой, без твердых вкраплений. Кроме того, необходимы пакля и старые тряпочки. 

ДЕРЕВЯННЫЕ ПАЛОЧКИ 
Полезно завести несколько деревянных палочек мягких пород (ель, сосна) для очистки пазов. 

Уход за принадлежностями для чистки
Щетки и пуховку надо беречь от загрязнения. Для этого их обычно укладывают в коробочку, но так, чтобы они не соприкасались. В коробочке хорошо иметь гнезда как для пуховки, так и для щеток, отделенные друг от друга деревянными перегородками. Щетинные и металлические щетки необходимо периодически промывать в керосине, бензине или мыльно-щелочной воде, чтобы удалять загустевшую смазку с грязью, которая зачастую действует как наждачный порошок. 
Промывать щетки следует не реже одного раза в два месяца, а при большом количестве выстрелов (занятия спортом, охота) — каждый месяц. 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ чистки

Осматривают и чистят ружье не реже одного раза в месяц, а также: 

сразу же после покупки; 
после длительного хранения; 
по окончании стрельбы; 
после каждого выхода в угодья (охота, охрана, таксация и т.п., если даже не было сделано ни одного выстрела; 
ежедневно (контрольная чистка) в течение трех дней после стрельбы. 
Регулярные осмотры осуществляются прежде всего для того, чтобы обнаружить появление ржавчины и предупредить ее дальнейшее распространение. 

Если на металлических частях обнаружена ржавчина или темные точки, пятна и полосы в каналах стволов, то необходимо немедленно вычистить ружье. 

При нормальных условиях хранения ружья, тщательно вычищенного после охоты, смазанного и уложенного в чехол, осматривать его нужно не реже одного раза в месяц даже в том случае, если ружье находится в шкафу. Помните, что старая смазка со временем высыхает, а в воздухе постоянно содержится влага. Поэтому и необходимо периодически осматривать ружье и протирать снаружи металлические части. Если же ружье хранится подвешенным на стене (что, вообще говоря, запрещено), осматривать его нужно каждую неделю, вытирать загустевшую смазку и пыль и снова смазывать тонким слоем нейтрального ружейного масла. В том случае если помещение, где хранится ружье, окажется влажным, сроки осмотра и периодических чисток должны быть сокращены вдвое. Чистка ружья после стрельбы должна производиться немедленно и лучше всего, когда еще "не остыли" стволы. Чистят ружье до полного удаления следов порохового нагара и свинца с поверхности каналов стволов, а с других деталей — пыли, песка, мельчайших капель дождя, росы или растаявшего снега. 

РАСКОНСЕРВИРОВАНИЕ РУЖЬЯ

В магазины ружья с заводов обычно поступают покрытыми толстым слоем густой нейтральной смазки. Ее надо удалить в первую очередь. Делают это мягкой бумагой, ветошью и чистыми тряпками. Если смазка настолько густая, что ее трудно снять, надо смочить тряпку обезвоженным керосином. После окончательного удаления густой смазки с металлических частей ружья их насухо вытирают ветошью и осматривают: если при этом будет обнаружена ржавчина, то ее нужно удалить, но ни в коем случае не пользуясь наждачным порошком, резинкой или шкуркой. С металлических частей ружья ее снимают с помощью мягкой бумаги и ветоши. Окончательно снять смазку можно лишь тряпками, смоченными обезвоженным керосином. 

Свежую ржавчину на наружных частях ружья удаляют торцом деревянной палочки, тряпочкой или щетинной щеткой, смоченными обезвоженным керосином или щелочной смазкой. Чтобы размягчить старую ржавчину на какой-либо детали ружья, нужно эту деталь положить на ночь в керосин или же обернуть на 10 часов оржавленное место тряпкой, обильно им смоченной. В канале ствола свежую ржавчину можно удалять с помощью керосина или щелочи, металлической или щетинной щеткой. Чтобы удалить старую ржавчину, нужно наполнить стволы обезвоженным керосином, плотно закупорив один из срезов (лучше казенный), и оставить их в вертикальном положении на 8-10 часов; затем вылить керосин из стволов в какую-либо посуду и удалить размягченную ржавчину щеткой, навернутой на шомпол. Щетку следует также смачивать керосином. 

Долго хранившееся ружье, покрытое густой смазкой, «расконсервируют» так же, как и новое. Только после снятия смазки надо особенно внимательно осмотреть его — не появилось ли на нем за время хранения ржавчины; если она будет замечена, надо срочно ее удалить. Смазка, размягченная обезвоженным керосином, хорошо счищается. После ее снятия металлические части ружья насухо вытирают. Из труднодоступных мест (пазы, отверстия, прорези и т.п.) смазку удаляют остро заточенной палочкой. Канал ствола очищают от смазки ветошью, продетой и навернутой на вишер. Чистят ствол до зеркального блеска, а затем смазывают нейтральным маслом. 

Последовательность чистки ружья 

Обычно чистят стволы со стороны казенной части, т. е. от патронника к дулу, двигая шомпол туда-обратно. Нельзя при чистке ставить стволы на под, при этом в них попадут песок и пыль, оставляющие на поверхности невидимые глазу царапины. На их месте металл начинает ржаветь. Лучше стволы держать на весу, и под них поставить широкую посуду, в которую будут попадать брызги масла. Минеральные масла не должны попадать на деревянные части ружья — от этого дерево становится хрупким. Перед чисткой ружье должно отпотеть, если оно внесено в помещение с морозного воздуха; с него нужно удалить влагу. Влагу лучше всего удалять обтирочным материалом — стираными тонкими хлопчатобумажными тряпками или марлевыми бинтами, а в труднодоступных местах — при помощи небольших кусочков промокательной бумаги. Еще лучше постепенно согреть ружье, чтобы оно не отпотевало в помещении. Для этого ружье, не внося в помещение, разбирают, надевают подчехольчики и убирают в чехол на 2-3 часа. Можно с этой же целью завернуть ружье в одеяло, тулуп или телогрейку. 

ЧИСТКА ПРОВОДИТСЯ в СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ:

Если ствол переломный, то переломить винтовку; если нет, то желательно разобрать винтовку и снять ствол. 
Навинчивают на шомпол стальную спиральную металлическую щетку и очищают ею от свинцовки ствол по всей длине. Затем эту же операцию проделывают со стальным ершиком, доводя его только до дульного сужения. Удаляют освинцовку особенно тщательно, так как если следы пули в виде свинцового налета останутся в стволе, то под ними металл очень скоро начнет ржаветь. 
Снимают металлическую щетку и вновь привертывают вишер с вставленной в него ветошью. Проводят по каналу ствола шомпол несколько раз, собирая на ветошь соскобленный ершиком свинец. Ветошь меняют на чистую два-три раза. Если при этом на ветоши все же остаются следы свинца (особенно после стрельбы мягкими боеприпасами), вновь используют металлическую щетку, смочив ее керосином. Застарелая свинцовка обычно снимается скипидаром. 
Привертывают к шомполу чистый щетинный ершик, смачивают его нейтральной или универсальной смазкой и, поворачивая ершик вдоль продольной оси канала ствола по мере продвижения от патронника к дулу, наносят смазку ровным слоем. Некоторые охотники используют для смазки пуховку. 
Все металлические части ружья и стволы с наружной стороны очищают от грязи и пыли чистой слегка масляной тряпкой (там, где ею не достать, чистят деревянной палочкой). 
Завершая чистку ружья, нужно следить за тем, чтобы смазка не оставалась на дереве ложи и цевья и не впитывалась в него. От минеральных ружейных смазок, особенно щелочных, ореховое дерево портится, становится хрупким, а со временем начинает и крошиться. 
Все деревянные детали ложи слегка смазывают тряпочкой, пропитанной растительным маслом. 
Цевье (ложе) примыкают к стволам, убирают в легкий матерчатый чехольчик, затягивают его сверху веревочкой, завязывают и убирают в чехол. 
Колодку с ложей кладут в несколько больший чехольчик, также завязывают и кладут в чехол. 

ОЧИСТКА и ЗАЩИТА от РЖАВЧИНЫ, ОЧИСТКА КАНАЛА СТВОЛА ОТ ОСВИНЦОВЫВАНИЯ И ОМЕДНЕНИЯ 

Надо помнить, что всякое загрязнение и оржавление сказываются на бое нарезного оружия гораздо сильнее, чем на бое гладкоствола. В нарезном оружии еще гораздо больше, чем в гладкоствольном, следует беречься от засвинцовывания при свинцовых пулях и от омеднения и мельхиоризации при оболочечных. Чем больше начальная скорость пули, тем быстрее образуются эти отложения, иногда не заметные на глаз, но оказывающие влияние на бой ружья. Совершенная чистота ствола только замедляет эти отложения, но не избавляет от них. Поэтому за нарезным оружием надо смотреть особенно тщательно и чистить его после каждой стрельбы. Кроме того, перед стрельбой надо обязательно протереть стволы до блеска, чтобы в них не оставалось следов смазки. Иначе будут промахи и сильный разброс пуль. Спортсмены-пулевики перед стрельбой даже специально «прожигают» ствол от масла 1-2 выстрелами. 

ОЧИСТКА и ЗАЩИТА от РЖАВЧИНЫ 

Во избежание ржавчины следует по возможности оберегать ружье от влаги и возможно скорее удалять воду (росу, капли дождя), попадающую в стволы и пазы ружья при весенне-летних охотах. Зимой, зайдя с мороза в теплое помещение, ружью перед чисткой нужно дать отпотеть. При постепенном отпотевании, например, если накрыть ружье тулупом или одеялом, появления на нем капелек влаги можно избежать. При появлении маленьких пятен ржавчины ее удаляют тщательной чисткой металлическими щетками (спиральной по всему стволу, ершиком до дульного сужения), обильно смоченной обезвоженным керосином. Если же ржавчина застарелая или покрыла большую поверхность, такой обработки бывает недостаточно. Тогда нужно плотно заткнуть деревянной пробкой ствол с одной стороны, а с другой налить доверху обезвоженного керосина и тоже закрыть пробкой. Через день керосин выливают и чистят ствол ершиками. Если ржавчина не отходит, ствол вновь заполняют обезвоженным керосином, а спустя 24 часа опять чистят и так в течение 3—4 суток, пока ржавчина полностью не исчезнет. После такой обработки не запускайте стволы, чистите их возможно чаще, обязательно смазывая маслом. Бывает, что ржавчина появляется снаружи на стволах и других металлических деталях ружья. К этим пораженным коррозией участкам надо будет приложить несколько раз керосиновый «компресс» из тряпочки, а затем протереть их деревянной палочкой. 

Охотник Г. Курапатов предложил довольно простой способ предохранения ружья от ржавчины с помощью клея БФ-2, но можно использовать и другие водостойкие клеи (бутекс, марс, суперцемент и др.). 

Делается это так. Горячим (чтобы только терпела рука) насыщенным раствором соды хорошо промывают наружную поверхность стволов и других деталей, которые собираются покрыть клеем. Насколько тщательно удалено этим раствором ружейное масло проверяют горячей водой — если она с какого-то места скатывается в виде шариков, значит, масло еще осталось, и это место вновь протирают тряпочкой, смоченной в содовом растворе. Убедившись в отсутствии масла, к очищенным поверхностям голыми руками больше не притрагиваются, так как руки оставляют на металле жировые пятна. Чтобы придерживать стволы, на руки надевают старые, обязательно чистые рукавицы. 

Теперь навертывают на шомпол пуховку и вводят ее в ствол со стороны патронника до дульной части, которую затем опускают в таз с кипятком. Медленно подняв шомпол вверх, засасывают в ствол воду, тем самым прогревая его (чем больше, тем лучше). Быстро вставляют в патронник палку, чтобы за нее держать стволы, не касаясь их руками, и мягким тряпочным тампоном с клеем наносят на ствол (насухо протертый) от казенной части до дульного среза, не останавливая при этом движение руки, полоску за полоской БФ-2. Клей на горячих стволах высыхает почти мгновенно. Также покрывают клеем и другие части ружья. Разница лишь в том, что подогревают их не в воде, а над плитой или в духовке. На труднодоступные места и мелкие детали клей наносят жесткой щетинной кисточкой. Места соприкосновения металлических частей ружья с ложей для предохранения от влаги также несколько раз смазывают клеем, просушивая их на воздухе после нанесения каждого слоя. После просушки собранное ружье смазывают ружейным маслом — клей масла не боится. Действует это покрытие примерно год-два (все зависит от того, как часто пользуются ружьем). 

Можно покрыть клеем БФ-2 и внутреннюю поверхность стволов, самым тщательным образом очищенных от ржавчины. Подогревают заткнутый с обоих концов пробками ствол, опуская его в кипяток. Вынимают пробки и наносят клей на канал ствола тряпочкой, намотанной на вишер, которая свободно, едва касаясь стенок, проходит сквозь ствол. Покрытие делают в два-три слоя. Конечно, срок службы этого покрытия намного меньше, чем снаружи стволов, но и оно в какой-то мере предохраняет их от коррозии, особенно во время продолжительного хранения. 

ОЧИСТКА от ОСВИНЦОВЫВАНИЯ

Необходима потому, что ствол под свинцовкой начинает быстро подвергаться коррозии. Ствол, имеющий шероховатую поверхность за счет раковин или ржавчины, засвинцовывается быстрее, чем гладкий. В гладкоствольных ружьях освинцовывание удовлетворительно удаляется металлическим ершиком из тонкой проволоки или спиральной проволочной насадки на шомпол. Если свинцовка отходит плохо, следует воспользоваться вместо масла скипидаром. Быстрее и сильнее засвинцовывается ствол с шероховатой поверхностью за счет раковин или ржавых пятен. Наибольшее количество свинца откладывается в снарядном входе и в месте перехода от канала ствола к дульному сужению. При использовании дымных порохов ствол свинцуется быстрее, чем при стрельбе бездымным, так как от дымного пороха на поверхности ствола откладываются твердые остатки. В результате применения полиэтиленовых контейнеров или обертывания дроби бумагой свинцевание канала ствола уменьшается. В нарезном оружии освинцовывание, и причем значительное, наблюдается при стрельбе безоболочечными свинцовыми пулями. Чистка производится туго намотанной на шомпол паклей, смоченной скипидаром до нагрева ствола от трения, и, пока протирочный материал не перестанет чернеть, на пакле не перестанут оставаться остатки свинца. Если ствол освинцован сильно, то сначала нужно прочистить его латунным ершиком. После удаления свинцовки ствол чистят щелочным составом, протирают насухо и смазывают, как после обычной стрельбы. 

ОЧИСТКА от ОМЕДНЕНИЯ и МЕЛЬХИОРИЗАЦИИ

Омеднение и мельхиоризация канала ствола наблюдается при стрельбе из нарезного оружия оболочечными пулями, имеющими оболочку из мельхиора или меди. Они вызывают повышение давления пороховых газов и ухудшают выстрел. Лучше не допускать сильного омеднения и мельхиоризации, а прочищать ствол через небольшое количество выстрелов, которое охотник устанавливает сам опытным путем в зависимости от оружия и патронов. Скорость омеднения и мельхиоризации увеличивается с увеличением скорости пули, глубины, крутизны и формы нарезов.

Металл оболочки пули иногда так крепко держится на поверхности канала ствола, что его не удается полностью удалить даже с помощью ерша из латунной проволоки. 

Для ликвидации этого порока применяют раствор следующего состава: сернокислый аммоний — 28 г, углекислый аммоний — 13 г, 28-29%-ный раствор аммиака (аммиачная вода) — 170 г, дистиллированная вода — 100 г. При приготовлении раствора сначала смешивают порошки (первые два компонента), потом жидкости (последние два компонента), а затем в смесь порошков доливают смесь жидкостей, в которой порошки должны раствориться. Сернокислый и углекислый аммоний предварительно надо истолочь помельче. Раствор следует держать в хорошо закупоренной посуде, лучше всего в стеклянной банке с притертой или плотной резиновой пробкой. Но даже и в такой упаковке он сохраняется не более 12 дней. Старый раствор, хранящийся значительно дольше, непригоден: он может вызвать оржавление ствола. 

При чистке канал ствола сначала чистят, затем обезжиривают и протирают насухо. После этого ствол со стороны патронника закрывают резиновой пробкой, а на ствол надевают резиновую трубку такой длины, чтобы над дульным срезом осталось 4—6 см резиновой трубки. После этого в ствол заливают аммиачный раствор до уровня примерно 3 см над дульным срезом и оставляют на 30 минут. Если раствор синеет, то медь растворяется в нем. Потом раствор сливают и вынимают резиновую пробку; протирают ствол насухо и чистят его щелочной смазкой, применяя щетинную щетку. 

Через сутки еще раз основательно чистят канал ствола, протирают и смазывают нейтральной или универсальной смазкой. 

Если мельхиоризация очень велика, то аммиачный раствор в стволе можно оставить на 45—50 мин. Однако часто прибегать к такому способу не следует. 

СМАЗКА МЕХАНИЗМОВ РУЖЬЯ

Смазка применяется к ружью с тремя различными целями. Прежде всего для предохранения от ржавчины, затем для облегчения трения движущихся частей механизма и, наконец, для облегчения очистки металла от вредных остатков после стрельбы. Требования к свойствам смазок в этих различных случаях также несколько различны. 

Для сохранения металла на продолжительное время смазка прежде всего должна быть достаточно липкой, чтобы хорошо держалась на металле даже в теплую погоду. Если она слишком жидка, то через некоторое время стечет на нижние части ружья и откроет верхние для доступа сырости. Кроме того, охранительная смазка не должна содержать в своем составе ни свободных кислот, ни свободных щелочей, т.е. иметь нейтральную реакцию. 

Наличие свободных кислот или щелочей легко определить, намазав смазкой чистую латунную поверхность (хотя бы хорошо вычищенную гильзу), так как в этом отношении латунь чувствительнее стали и через несколько дней позеленеет и потемнеет от нежелательных примесей. Смазка для ослабления трения также, конечно, не должна заключать в себе окисляющих металл веществ, должна быть вязкой, не густеть от действия воздуха, по возможности менее густеть от действия мороза и вообще должна быть более жидкой, чем допустимо для предохранительной смазки. Всем этим требованиям удовлетворяет нейтральное ружейное масло «Глухарь», однако бывает не лишним проверить его качество на латунной гильзе. Растительные масла применять нельзя, а животные (баранье сало и др.) нежелательно, поскольку в них содержатся вода и кислоты. 

Для смазывания ружейных замков в летнее время хорошо подходит желтый бескислотный вазелин, в холодное время лучше его смыть керосином и использовать нейтральное ружейное масло, а если его нет, то часовое, ружейное или веретенное. Витые пружины и все продольно-скользящие затворы в морозную погоду настолько ослабляются загустевшей смазкой, что оружие дает осечки. В очень сильные холода и замки с плоскими пружинами тоже могут быть ослаблены при обильной смазке. В подобных случаях смазка должна быть стерта и остатки ее смыты керосином, и для легкой смазки может служить сам керосин или нейтральное ружейное масло. 
При охоте на взморье, на солончаковых озерах и т. п. брызги соленой воды, насыщенный озоном и йодом морской воздух оказывают губительное действие на металлические части ружья. В таких условиях полезно перед охотой смазывать поверхность ружья растворенным в бензине воском, а чистку и смазку оружия производить немедленно по окончании охоты. 

Смазочные материалы для смазки и чистки ружей 

Для чистки и смазки огнестрельного оружия применяют такие материалы: 

для разжижения и удаления старой смазки и размягчения ржавчины — обезвоженный керосин. Можно также для этой же цели применять щелочные, мыльно-щелочные смазки или горячую мыльную воду, но последние составы дают меньший эффект и требуют большей затраты времени; 
для смазки канала ствола после чистки и смазки металлических частей (с целью предохранить их от коррозии) — нейтральная ружейная смазка и универсальные смазки; 
для смазки механизмов ружья, чтобы облегчить их работу и уменьшить износ — более жидкие нейтральные минеральные масла; этим же целям отвечает масло, применяемое в часовых механизмах (костное масло). Им рекомендуется смазьшать ударные механизмы (замки) бескурковых и курковых ружей. Несмотря на то, что различные щелочные составы в охотничьем обиходе называют «смазками», они не пригодны для смазывания оружия на долгое время (свыше 2-2,5 часа). Дело в том, что входящая в них щелочь вскоре после стрельбы нейтрализует вредное действие продуктов взрывчатого разложения ударного состава капсюля и быстрого сгорания пороха, но через 3 часа сама начинает вызывать коррозию металла. 

Смазочные масла для чистки охотничьего оружия 

Название Техническое назначение Минимальная температура для применения 
1. для чистки каналов ствола, для смазывания механизмов и кратковременного предохранения от коррозии 
Смазка ружейная жидкая РЖ Смазывание трущихся ружейных механизмов -50 
Масло «Глухарь» Тоже -50 
2. Для смазывания всех деталей ружей любых систем 
Смазка МС-70 Антифрикционное и антикоррозийное покрытие поверхностей, соприкасающихся с морской водой -50 
Литол-24 Антифрикционное водостойкое покрытие -40 
ЦИАТИМ-201 Антифрикционное покрытие точных механизмов, механизмов самозарядных ружей, замков, эжекторов -60 
МН-30 Часовое масло -30 
МН-45 То же -45 
МН-60 То же -60 
3. Для смазывания каналов стволов и наружных поверхностей ружей 
М6/10ГМ Автомобильные моторные масла для смазывания двигателя -30 
М8Г То же -25 
М8ГИ То же -25 
М10ГИ То же -30 
М12Г То же +5 
М12ГИ То же +5 
Масло трансформаторное Гашение электрических разрядов на станциях и подстанциях при выключении мощных электросетей -45 
Масло веретенное Для гидросистем -45 
4. Для смазки наружных поверхностей ружей, эжекторов 
Солидол жировой Водостойкое антифрикционное покрытие узлов трения, качения, скольжения -25 
5. Консервация канала ствола 
ТАД-17И Трансмиссионные масла для смазки - 

Смазка канала ствола и металлических частей оружия для длительного хранения (консервации), чтобы предохранить части ружья от коррозии (ржавчины), производится густыми нейтральными минеральными смазками предохранительного типа. 

ОБЕЗВОЖЕННЫЙ КЕРОСИН 
В некоторых руководствах обезвоженный керосин называют астролином. Не следует путать его с астралином - это правильное техническое название тяжелого керосина. Пользоваться астралином для ухода за ружьем не следует. Приготовить обезвоженный керосин можно следующим образом. В бутылку (0,5 л) наливают обычный керосин, процеженный через несколько слоев марли, и всьшают в него полторы-две столовых ложки поваренной соли (лучше, если ее перед этим прокалить на сковороде, поставленной на огонь). Закупорив, бутылку оставляют на сутки где-нибудь в светлом месте, а потом осторожно, не взбалтывая, сливают примерно 2/3 ее содержимого (обезвоженный керосин) в другую бутылку и хорошо ее закрывают. Оставшийся на дне первой бутылки керосин с солью выливают. 

РЕЦЕПТЫ СМАЗОК, ПРИМЕНЯЕМЫХ для чистки И ХРАНЕНИЯ РУЖЕЙ 
ЩЕЛОЧНЫЕ СМАЗКИ для чистки КАНАЛА СТВОЛА 

Взять четверть стакана древесного («метилового») спирта и растворить в нем до насыщения, т. е. пока не перестанет растворяться, несколько кусочков чистого едкого натра. Полученный раствор смешать хорошенько с целым стаканом хорошего минерального масла (вазелиновое, веретенное). Состав этот выдыхается, поэтому хранить его в стеклянной банке лучше всего с хорошо притертой стеклянной же пробкой, либо с хорошей обыкновенной пробкой, проваренной в парафине. 

Если смазка оказывается густа, не текуча, — надо ее несколько развести соляровым маслом или даже хорошим чистым керосином. Если, наоборот, слишком жидка, водяниста, то добавить хорошего вазелина. Применять только для чистки, обильно смазывая тряпочки или очески и т. п., переменяя протирки и смазку несколько раз. 
Взять 850 г веретенного (или вазелинового) масла на 150 г зеленого (калийного) мыла. Мыло тщательно растворить сначала с небольшим количеством (1/5-1/4) масла, а затем этот раствор тщательно перемешать с остальным количеством масла. 
НЕЙТРАЛЬНЫЕ СМАЗКИ для КАНАЛА СТВОЛА и МЕХАНИЗМОВ 
На 99,7% веретенного (или вазелинового) масла взять 0,3% зеленого (калийного) мыла. 
На 98,5% веретенного (или вазелинового) масла взять 1,5% насыщенного раствора едкого натра в метиловом спирте. 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ СМАЗКА для чистки и СМАЗКИ РУЖЬЯ 
Веретенное масло — 91,3%, олеиновая кислота — 1,5, едкое кали — 0,2, спирт этиловый (ректификат) — 1,5, спирт амиловый — 4,0, резиновый клей — 1,5%. 

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ГУСТЫЕ СМАЗКИ для КОНСЕРВАЦИИ ОРУЖИЯ 

Нефтяное ружейное сало или цилиндровое масло - 97,5%, церезин - 2,3%, зеленое (калийное) мыло - 0,2%. При смешивании составных частей смазки их подогревают, опуская дно сосуда в теплую воду и тщательно перемешивают. Готовую смазку подогревают до 25-30 °С в водяной ванне и наносят на оружие. Если при этом смазка не ложится на металлические части (стекает), то в нее добавляют до желательной густоты пушечное сало или технический бескислотный вазелин и тщательно перемешивают. 
Нефтяное ружейное сало или цилиндровое масло - 97,5%, церезин - 2,3, насыщенный раствор едкого натра в метиловом спирте - 1,0%. Приготовление и применение смазки аналогично п. 1. 
КОНСЕРВИРОВАНИЕ РУЖЬЯ 
Целесообразно при длительном хранении в сыром помещении. Перед консервацией ружье нужно тщательно вычистить, ликвидировать свинцовку и омеднение, смазать нейтральным маслом и снова вытереть. Перед капитальной чисткой каналы стволов рекомендуется промывать горячей мыльной водой или раствором бельевой соды: 200 г кальцинированной соды на 4,5-5 л кипяченой воды. В крайнем случае можно пользоваться и кипятком. 

Промывать каналы стволов горячей мыльной водой нужно и после большого количества выстрелов на охоте. Конечно, такая промывка возможна только в домашних условиях, и ее можно делать на другой день после стрельбы перед повторной чисткой. Промытый канал ствола дочищается металлической или щетинной щеткой, смазанной щелочью или универсальной смазкой. Разумеется, промывая стволы горячей водой, их следует обернуть у подствольных крюков тряпками, чтобы не обжечь руки. Лить воду можно из чайника, вращая при этом стволы, чтобы надежнее промыть их внутренние стенки. 

Мыльная или щелочная вода не должна попадать в гнездо хвостовика экстрактора (эжектора). Чтобы при хранении на наружной поверхности стволов не появлялась ржавчина, не следует трогать их голыми руками при протирке начисто, перед смазкой: держать стволы нужно чистой, сухой тряпкой. 

Смазок специально для консервации оружия в продажу не поступает. Для консервации подходят густые смазки — технический бескислотный вазелин, солидол, ПВК, пушечное сало. Вазелин должен быть не белый, который очищен и обесцвечен кислотами, а желтый, неочищенный. Перед использованием густые смазки следует проверить на наличие в них кислот, намазав ими отполированную латунную гильзу. Если гильза не потемнеет, масло вполне пригодно. Смазка наносится на все металлические части - стволы, замки, спусковые крючки и т. п. Ложу необходимо обработать растворенным в бензине пчелиным воском (100 г воска на 100 г бензина). Смазка не должна попадать на деревянные части. Стволы обоих концов заткнуть промасленными пробками, обернуть промасленной бумагой. В футляр с ружьем желательно положить поглотитель влаги. 

УХОД ЗА ЛОЖЕЙ 

Прежде всего следует избегать попадания на ложу минеральных масел. Дерево от этого становится хрупким и снижает прочность на излом. Кроме того, в случае надкола склеить промасленное дерево будет невозможно. Для защиты ложи от сырости следует периодически смазывать ее 10%-ным раствором пчелиного или горного воска в бензине. Несколько хуже подходит для этой цели растительное масло, например, льняное. При уходе за деревянными деталями, не имеющими лакового покрытия (например, из древесины грецкого ореха), достаточно обработать их натуральной олифой с помощью тампона из марли и ваты, а затем сутки просушить при температуре 20-25 °С 

Если ложа или цевье имеют лаковое покрытие (обычно бук или береза) в сочетании с морилкой под орех, то вначале необходимо полностью удалить лак. Нитроцеллюлозный лак удаляют тампоном из марли и ваты, смоченным ацетоном, а лак М4-52 счищают шлифовальной шкуркой (зернистость 5-6). Затем дерево подкрашивают спиртовой морилкой до нужного оттенка и сушат. После этого дерево два-три раза покрывают лаком ПФ-283 с помощью кисти. После каждого покрытия необходима сушка не менее 49 часов и легкая зачистка неровностей шлифовальной шкуркой зернистостью 4-5. Места врезок металлических деталей в дерево обрабатываются натуральной олифой. С годами заводское покрытие ложи повреждается. Из-за этого могут возникать постепенное разбухание ложи и трещины в ней. 

ХРАНЕНИЕ РУЖЬЯ 
Хранить ружье следует в разобранном виде, вычищенном и смазанном состоянии, желательно в специальном закрывающемся на замок ящике, исключая доступ к нему посторонних и детей. 

ЧЕХЛЫ 
Дома и в дороге ружье нужно хранить в чехле, а еще лучше в футляре. Чехлы для охотничьего оружия продаются трех видов: твердые, мягкие для разобранных ружей и мягкие длинные для собранных. Футляры удобны при перевозке ружей на дальние расстояния в разных видах транспорта (поезд, автомобиль, телега, и т. п.), делают их чаще всего из кожи. В таком чехле-футляре, конечно, легче уберечь ружье от нечаянных ударов, из-за которых на нем остаются царапины и вмятины. Иногда ружье может от этого поломаться. Но в то же время твердые чехлы громоздки, тяжелы и носить их на ходовых охотах утомительно. Пожалуй, только поэтому абсолютное большинство охотников пользуются мягкими короткими чехлами, сшитыми из брезента или кирзы, с байковой подкладкой. Охотники, особенно оберегающие свои ружья, в добавление к основному чехлу шьют из мягкого плотного материала еще два небольших подчехольника, в один из них кладут стволы, а в другой — ложу. Длинный мягкий чехол менее удобен, и используется он только для перевозки и хранения неразбирающихся одноствольных ружей. 

ПРЕДОХРАНЕНИЕ ОТ ПОЛОМОК 
Для того чтобы сохранить ружье от порчи и преждевременного изнашивания, следует соблюдать следующие условия: 

Обязательно соблюдать правила перевозки и ношения ружья, что очень часто не выполняется даже достаточно опытными охотниками. Самое большое заблуждение в том, что «стволы железные, они все выдержат». Поэтому при ударах стволов о что-то твердое (камни, скалы) легко возникают вмятины. Такие же вмятины легко получить при перевозке ружей в собранном виде (без чехла) на сиденьях автомобилей, когда ружья ударяются одно о другое. Не следует ставить ружье на приклад и прислонять его к дереву, камню и т. п., особенно на каменистом грунте; нередко ружье в таких случаях падает; при этом, помимо опасности выстрела, возникают вмятины от удара. 
При открывании затвора нельзя допускать свободного падения стволов книзу и не вскидывать рывком стволы при закрывании. В обоих случаях нужно придерживать стволы у цевья одной, обычно левой, рукой, соблюдая плавность движений и одновременно регулируя нажимом пальцев правой руки ход ствола(или рычага взведения). 
Не щелкать курком впустую, так как это зачастую ведет к поломке бойков мчастей УСМ. При хранении разобранного ружья обязательно спускать все взведенные пружины. 
Ни в коем случае не стрелять при полностью или частично заткнутых стволах грязью, снегом, песком, льдом, частями патрона. Не стрелять из ружья, опущенного стволом в воду. 
Своевременно чистить и смазывать ружье. 
Если между металлическими частями ружья и деревом имеются щели, залить и затереть их воском во избежание проникновения сырости. 
При заряжании патрона постоянно проверять стволы на возможное наличие любых посторонних предметов. 
Оберегать ружье от падения. Всякое падение ружья может привести к его порче: уронив ружье, можно сломать боевую пружину, искривить или помять стволы, деформировать мушку, вызвать в металле колодки незаметную на глаз трещину, которая со временем может обусловить аварию. 

Плохо выдерживает всякие удары и ружейная ложа, нередко переламывающаяся в наиболее уязвимой своей части — в шейке. Если же упавшее ружье оказалось заряженным, то может последовать выстрел, а вместе с ним и несчастный случай. 

Для предотвращения возможного падения ружья надо постоянно, перед каждой поездкой на охоту, проверять прочность посадки антабок ружья, особенно ствольной, их винтов и прочность ружейного ремня (пряжек, крепительных ремешков, которыми пристегивают ружейный погон к антабкам), а также состояние ружейного ремня на чехле или футляре. 

Такую проверку следует делать и на привалах во время охоты, и в случае обнаружения неисправностей устранять их: крепить пряжки, прошивать непрочные швы и т. д. Для этого в чехле вместе с принадлежностями всегда необходимо носить иглу с прочной ниткой. 
Чистить стволы чаще, а разбирать и чистить УСМ реже. Если охотник не обладает необходимым опытом, он не должен сам производить разборку ружья. Неумелое отвинчивание и завинчивание винтов и отделение металлических частей от деревянных, как правило, приводит к порче винтов и повреждению дерева в местах пригонки его к металлу. Нередки случаи поломок боевой пружины и других важных деталей. Для устранения всякой серьезной неисправности ружье следует отдавать в специальную мастерскую. 
Никогда не класть на пулю пыжи. 

(Энциклопедия охотничье оружие. © 2002 DELTA-MM Corp.) 

http://www.airking.narod.ru/web/article ... -clear.htm 

-------------------------------------------------------------------------------- 

********************************************** 
ещё инфа. на эту тему. 

УХОД ЗА ОРУЖИЕМ 
Заботливым уходом за ружьем и бережным обращением с ним можно сохранить ружье в полном порядке на многие десятки лет усиленной охоты. И наоборот, при отсутствии ухода и небрежном отношении ружье выходит из строя за немногие годы, а иногда даже за месяцы. Основные враги ружья – сырость и продукты горения пороха и воспламеняющего состава капсюля, вызывающие ржавление металла; пыль и песок, вызывающие потертость трущихся частей и царапины; толчки и удары, вызывающие поломки, забои и погнутия, и, наконец, неправильные заряды, а особенно стрельба при несвободных стволах, вызывающая разрывы и раздутия стволов. Хромированная и полированная поверхность канала ствола и вороненая наружная поверхность металлических частей ружья меньше поддается ржавчине. Ржавчина, раз появившись, склонна разъедать металл все больше и больше. Легче не допустить ржавчину, чем с ней бороться. Даже полностью удалив ржавчину, мы удаляем часть металла ружья, разрушая тем самым полировку. Мелкие частички пыли (например, кварцевые песчинки) могут быть очень тверды и, попадая на трущиеся части ружья, вызывают царапины и очень ускоряют их износ, а разрушая полировку и хромовое покрытие, облегчают ржавление. 

Стволы обычной двустволки в самом тонком месте тоньше 1 мм и легко могут получить забоину, вмятину даже при слабом ударе о что-либо твердое. Щелканье курком впустую (без патрона) может испортить боек или пружину бойка, захлопывание ружья с треском с вскидыванием стволов кверху расшатывает ружье. 

Не реже одного раза в месяц стволы следует протирать слегка промасленной тряпочкой, даже в том случае, если ружье находится в шкафу. Старая смазка со временем высыхает, а в воздухе постоянно содержится влага, почему и необходимо периодически осматривать и протирать снаружи все металлические части. 

Для предохранения металла от ржавчины смазка должна быть нейтральной реакции, достаточно липкой и густой. Марка нейтрального масла, применяемого для смазки несамозарядных гладкоствольных ружей, не имеет значения. Марки масел, применяемые при уходе за самозарядными ружьями, указаны в описании модели МЦ21. 

Чтобы отличить нейтральную смазку от щелочной, ею достаточно смазать очищенную шкуркой латунную гильзу. Если гильза через не которое время потемнеет, то смазка щелочная. Для той же цели можно использовать желтый неочищенный вазелин, а также перетопленное чистое несоленое говяжье или баранье сало. Для наружной смазки ружья также очень хорош и пчелиный воск. Его надо растворить в бензине или скипидаре и взяв этот раствор на тряпочку, смазать им снаружи все ружье. Для смазки трущихся частей воск непригоден. 

Если из ружья производилась стрельба, каналы обязательно надо почистить в этот же день (особенно если каналы ствола не хромированы). Надо налить горячей воды в какую-нибудь посуду – ведро, таз или банку (только не в стеклянную), опустить туда деревянный кружок или чистую ветошь, чтобы на концах стволов не сделать забоин. Взять кусочек туалетного мыла и, натирая мыло в воде распустить его так, чтобы вода была густо мыльной. Или же взять 200 г кальцинированной соды на 4,5 – 5 л воды. Опустить концы стволов в мыльную воду дульным срезом. На шомпол намотать чистую ветошь паклю так, чтобы со стороны патронника шомпол входил плотно, но не слишком туго. Потягивая шомпол вниз вверх, производить промывку канала 

Мыльная вода размягчает в раковинах нагар и ржавчину, а также нейтрализует остатки капсюльного состава, который способствует ржавлению, затем надо снять с шомпола ветошь, навернуть металлическую щетку и, не вынимая концы стволов, повторить промывку. Ворсистая щетка хорошо удаляет освинцовку и размягчает нагар и ржавчину. 

После промывки в мыльной воде стволы промывают чистой теплой водой и протирают чистой ветошью насухо как внутри, так и снаружи. После чего смазывают нейтральной смазкой. 

Освинцовку стволов можно удалять и химическим способом. Особенно это касается нарезного оружия, из которого стреляют безоболочечными свинцовыми пулями (5,6 мм бокового огня). Для этого следует залить в ствол (заткнув предварительно патронник) некоторое количество ртути, а затем, заткнув ствол со стороны дульного среза, поворачивать ствол то вниз, то вверх патронником в течение 30 мин, а иногда и дольше, до 2 часов. 

Ствол, имеющий шероховатую поверхность за счет раковин или ржавых пятен, засвинцовывается быстрее, чем гладкий. Наибольшее количество свинца откладывается в снарядном входе и в месте перехода от канала ствола к дульному сужению. При использовании дымного пороха ствол свинцуется быстрее, чем при стрельбе бездымным порохом, так как от дымного пороха на поверхности ствола откладываются твердые остатки. Осаленные пыжи уменьшают свинцевание. Чем выше начальная скорость дробового снаряда, тем больше ствол покрывается свинцовой пленкой. В результате применения полиэтиленовых контейнеров или обертывания дроби бумагой свинцевание канала ствола уменьшается. 

При снятии освинцовки ртутью следует обратить внимание на обезжиривание поверхности ствола. Для этого промывают ствол горячей водой, затем протирают авиационным бензином или спиртом, а затем ртутью. Ртуть можно заменить мазью следующего состава: 1 часть (по массе) металлического натрия, 100 частей ртути – и все это растереть с 54 частями вазелина. При пользовании этой мазью ствол необходимо тщательно протереть крепким нашатырным спиртом, а затем смазать вышеописанной мазью 4 – 5 раз, оставляя каждый раз смазанный ствол на сутки. При смене смазки следует повторять чистку ствола нашатырным спиртом. Можно ограничиться тщательной и продолжительной чисткой канала ствола туго намотанной на шомпол ветошью или паклей, смоченной скипидаром. Чистку производят до тех пор, пока на ветоши не перестанут осаждаться остатки свинца. 

При стрельбе из нарезного оружия оболочечными пулями наблюдается омеднение канала ствола. Это явление вызывает повышение давления пороховых газов в канале ствола и ухудшает баллистические характеристики. При очистке канала ствола сначала чистят ствол, затем обезжиривают и протирают его насухо. После этого ствол со стороны патронника затыкают резиновой пробкой, а на ствол надевают резиновую трубку такой длины, чтобы над дульным срезом оставалось 4 – 6 см резиновой трубки. После этого в ствол заливают специальный раствор до уровня примерно 3 см. Над дульным срезом и оставляют на 30 мин. Если раствор синеет, это значит, что медь растворяется в нем. После этого ствол тщательно прочищают, а через сутки еще раз чистят. 

Лучше не допускать сильного омеднения, а прочищать ствол через некоторое количество выстрелов, которое охотник сам устанавливает опытным путем в зависимости от оружия и патронов. Скорость омеднения зависит от скорости пули, материала оболочки, крутизны, глубины и формы нарезов. Для размеднения можно применять следующий состав: сернокислый аммоний 28 г, углекислый аммоний 13 г, нашатырный спирт (с 28 – 29% аммиака) 170 г, дистиллированная вода 100 г. Приготавливая состав, сначала смешайте порошки (первые два компонента), а затем в них долейте жидкости, в которых они должны раствориться (Блюм, Шишкин, 1983). 

Не менее важен уход и за ложей ружья. При чистке ружья деревянные детали, изготовленные из древесины грецкого ореха, необходимо подвергать обработке натуральной олифой (лучше льняной) при помощи ватно-марлевого тампона с последующей сушкой при комнатной температуре не менее 24 часов. При обработке ложи олифой снимать затыльник нет необходимости. 

Сложнее исправить повреждение лакового покрытия деталей, изготовленных из бука и березы и обработанных специальными лаками: нитроцеллюлозным или МЧ-52. Подвергаемые исправлению детали должны быть очищены от лакокрасочного покрытия. Так, нитроцеллюлозное покрытие можно удалить при помощи ватно-марлевого тампона, смоченного в ацетоне, а покрытые лаком МЧ-52 – зачисткой шлифовальной шкуркой. Тщательно зачистив поверхность детали шлифовальной шкуркой зернистостью 5 – 6, подкрасить ее затем спиртовой морилкой или другими красителями для дерева до желаемого тона, после чего тщательно просушить поверхность. Подготовленные таким образом детали два-три раза покрыть лаком ПФ-283 при помощи кисти с промежуточной сушкой между покрытиями не менее 48 часов и легкой зачисткой неровностей шлифовальной шкуркой зернистостью 4 – 5. 

В березовых и буковых деталях необходимо периодически подвергать тщательной обработке натуральной олифой места врезок металлических деталей. 

Некоторых владельцев самозарядных ружей МЦ21-12 тревожит образование трещин в цевье в месте постановки текстолитового амортизатора. Образование трещин происходит при эксплуатации ружья во влажных условиях, а также в результате воздействия неравномерно распределенных динамических нагрузок при стрельбе, что приводит к концентрации напряжений и нарушению целостности цевья. Для предупреждения и ликвидации этого явления можно произвести продольную фрезеровку нижней части цевья (перемычка с амортизатором) с толщиной пропила – 1,5 мм. Проведенная операция позволит цевью изменить свои размеры в зависимости от температуры, влажности воздуха и динамических нагрузок без образования трещин (Синельников, Михайлова, 1984). 

Текст печатается по изданию: 
Руденко Ф.А., Семашко В.Ю., Черенков С.Е., Матюнин М.М. Энциклопедия охотника в 7 т. 

http://www.hunter.ru/choice/uxod.html

Недавно заказал наборчик из Ибея за 35 зеленых. 



наборчик неплохой, тем более не дорогой, есть ненужные калибры(для меня) но есть также насадки для 22 LR(5.6мм) , 30 (7.62мм), для 12 калибра.

некоторые считают, что для любых работ по чистке хватит баллон с ВД. ВД не хватит, должны быть спец присадки, которые моющие и антикоррозионные. ведь соли и газы при горенни пороха а также окклюзия и сажа всего этого требуют ...вот гляньте например это видео 

и это как пример , я не скажу, что все как в ружье но свойства разных масел проявлены четко